焦糖化数值(Agtron number)这套科学标准来界定烘焙度，焦糖化数值在70以上为最浅焙Cinnamon，60以上为浅焙的City，40左右为维也纳烘焙，或所谓的 Fully city ，35以下为重深焙，包括法式烘焙和浓缩咖啡烘焙
咖啡风味也会随着烘焙度不同而改变，一般而言酸味和烘焙度呈反比，如果您偏好果酸味，不妨选购烘焙度较浅的咖啡，如果喜欢浓呛带甘的口味，可选重烘焙豆，另外，咖啡因含量也和烘焙度呈反比，也就是说浅焙咖啡所含的咖啡因反而超出重焙咖啡。因为咖啡因会在烘焙过程被破坏。而果香味也会随着烘焙度加深而递减，不过，醇酒的发酵香味、呛味和回甘口感，浅焙咖啡不易发展出来，重烘焙豆比较有这方面的优势。然而，如果重焙技术不佳，很可能弄出一炉又焦又苦的烂咖啡。
浅焙深焙，吵翻天! 咖啡究竟应采浅焙或深焙，这是业界最具争议性话题，甚至到了翻脸地步。一般而言，北义大利、美国东部的烘焙度较浅，焦糖化数值多半在40左右，此派知名业者包括意利咖啡(Illy Caffe)、绿山咖啡(Green Mountain)和维瓦契浓缩咖啡(Vivace Espresso，注：该公司虽设于重烘焙的西雅图，却逆势而为，倡导浅焙)，这些业者的咖啡豆在第二爆以前或豆表快要渗出咖啡油以前，立即停火出炉，他们的论点是咖啡油含有大量芳香成分，应尽量保存在豆子内，咖啡油渗出来，油滋滋的虽然好看，但芳香成分也因此流失了。此派也认为咖啡豆快出油前，马上出炉，焦糖化程度最佳，Body(稠度)也最好，咖啡的果酸味与回甘口感最均衡。浅焙派也抨击重焙业者把咖啡油烘出豆表是暴殄天物。
然而，义大利南部和美国西岸的重烘焙派，如旧金山的毕兹咖啡(Peet's Coffee)，西雅图的艺术咖啡(Caffe' D'arte)、和咖啡豆与机具公司(Beans and Machines)，却坚持咖啡豆一定要烘出油才好喝，他们的豆子经过测示，浓缩咖啡专用豆焦糖化数值都在35以下，酸味较强的安地瓜甚至出现18度的超重烘焙，真是到了〝重烘焙，手不软〞的地步。
此派多半在第二爆或豆表出油后，滑行一阵才出炉，他们不认同浅焙派所谓〝出油就是流失芳香成分〞的说法，并批评浅焙派的豆子〝发展不完全〞，尖酸味似乎压过了甘甜味也缺少了浓呛口感，风味太单调。甚至还讥笑浅焙派真正目的是为了省钱，因为只有顶级阿拉比卡豆才熬得住重烘焙，并发展出丰富、浓呛、甘甜又不咬喉的绝佳风味，次级豆在大火煎熬下，只会呈现单调的苦涩味。
重烘焙派还自诩为〝游走剃刀边缘的老饕咖啡〞，因为咖啡豆二爆后，变化很快，稍有闪失整炉都会报销，不像浅焙派二爆出油前就〝收兵〞，技术层次较低。倡导重烘焙最力的毕兹咖啡，在美国咖啡界享有崇高地位，毕兹能在摄氏二百多度高温，操炉十五分以上才出豆，而且浓而不苦，这番工夫令人敬佩。当然这和毕兹改装烘焙机的能耐有关。总之，重烘焙派坚持只有二爆后的豆子，风味才完整。